5. Регулировка механизма выключения сцепления

Не рассматривая пока мотоцикл ЯВА-350 мод. 634, опишем сначала все мотоциклы ЯВА-250, -350 предыдущих моделей. Механизм выключения сцепления прикреплен на двигателе ЯВА-250 к правой половине картера тремя винтами Мб х 15. Винты завинчены в цилиндрические приливы, торцовые плоскости которых находятся на уровне посадочной плоскости правой крышки картера двигателя. На мотоцикле ЯВА-350 имеется только два винта Мб х 15: один - наверху, второй - справа посередине. Левый нижний край основания механизма выключения сцепления закреплен распорным винтом, ввернутым нижним концом в картер двигателя. Его верхний конец с резьбой проходит в отверстие основания, которое притягивают гайкой Мб (рис. 123). Крепление механизма выключения сцепления зависит от формы картера двигателя, которая различна мотоциклов ЯВА-250, -350. Однако при демонтаже механизма выключения сцепления это не имеет значения. Механизм выключения сцепления снимают редко, обычно только когда заменяют изношенную звездочку передачи на заднем колесе или когда полностью разбирают двигатель и вынимают первичный вал коробки передач.

Регулировка механизма выключения сцепления-самая частая из регулировок на мотоцикле, наряду, пожалуй, с регулировкой зазора в прерывателе механизма зажигания. Из принципа действия сцепления очевидно, что его диски при включении и выключении сцепления свободно вращаются, причем частота их вращения различна. Диски трутся один о другой, трущиеся поверхности, с одной стороны, сглаживаются, с другой--истираются. Нарушению peгулировки сцепления способствует также вытягивание троса привода сцепления, изменение формы оболочки троса, а частично и механический износ механизма выключения сцепления. При неотрегулированном сцеплении оно «ведет» или проскальзывают его диски. Говорят сцепление «ведет», когда механизм выключения сцепления разводит диски недостаточно. Во время движения при этом появляются также неприятные моменты: передачи коробки передач включаются плохо, с шумом, при включении приходится прилагать усилие. На остановках, если сцепление выключается не полностью, частота вращения коленчатого вала двигателя должна быть высокой, иначе двигатель остановится. Если это произойдет на оживленном перекрестке, не остается ничего другого, как установить в нейтральное положение педаль переключения передач (обычно рукой) и оттащить мотоцикл к краю дороги. Потом, когда двигатель опять пустят, передача включается с грохотом зубчатых колес в коробке, а люди оглядываются: что же это за водитель мотоцикла. Длительная работа двигателя, сцепление которого «ведет», может вызвать быстрое изнашивание трущихся поверхностей дисков сцепления, зубчатых колес коробки передач.

Противоположные явления наблюдаются при пробуксовывании сцепления. Например, при разгоне мотоцикла двигатель работает с высокой частотой вращения коленчатого вала, а мотоцикл еле-еле трогается с места. При резком открытии дроссельного золотника разгона мотоцикла не происходит. Повышение частоты вращения коленчатого вала или ее понижение, когда уменьшают открытие дроссельного золотника, положения не меняет. Все это можно устранить, отрегулировав механизм выключения сцепления.

Если сцепление «ведет» или пробуксовывает лишь в малой степени, то механизм выключения регулируют регулировочным винтом, который ввернут с внешней стороны во втулку с лысками. Втулка-это деталь механизма выключения сцепления, которая имеет форму цилиндра, и на нее воздействует вильчатый рычаг механизма выключения. Регулировочный винт давит на шарик внутри втулки, а шарик, в свою очередь, на конец правого штока. Головка регулировочного винта шестигранная, на нее опирается фиксирующая плоская пружина. Она удерживает винт в установленном положении. Если регулировочный винт вращать вправо, то он ввинчивается внутрь, сдвигает в том же направлении шарик, а шарик - оба штока, в результате уменьшается усилие нажимного диска, с которым прижимаются диски друг к другу. Если даже сцепление умеренно изношено, диски отходят один от другого, и сцепление выключается хорошо.

Для этой тонкой регулировки достаточно просунуть отвертку через отверстие в правой крышке картера двигателя (рис. 124) и вставить ее в прорезь регулировочного винта. Крышку не следует снимать. Таким образом можно отрегулировать и сцепление с небольшим пробуксовыванием. Регулировочный винт поворачивают влево на 1/6 или 2/6 оборота, штоки при этом отодвинутся от сцепления вправо, к механизму выключения, нажимной диск сильнее нажмет на диски, и проскальзывание устранится.

Основная ошибка мотолюбителей при выполнении этой регулировки сцепления заключается в том, что они поворачивают регулировочный винт больше, чем это необходимо, иногда на целый оборот и более. Механизм выключения сцепления достаточно чувствителен и реагирует даже при повороте на 1/6 оборота. Поэтому следует работать с пониманием, конечно, необходим и опыт, который в данном случае легко приобрести.

Вследствие недостаточного внимания к регулировке сцепления возможна .ситуация, при которой регулировочным винтом нельзя будет уже отрегулировать сцепление, и тогда необходимо провести его основательную регулировку, как при сборке нового мотоцикла. Это нетрудно выполнить, если соблюдать указанную ниже последовательность. Прежде всего, насколько возможно, укорачивают длину оболочки троса посредством регулировочного штуцера, который расположен приблизительно посередине оболочки. Штуцер находится на оболочке троса под рулевой колонкой. Отпускают его контргайку и завинчивают штуцер до упора (рис. 125). Только после этого регулировочным винтом механизма выключения сцепления устанавливают в нем (после снятия правой крышки картера двигателя) необходимый зазор следующим образом.

Регулировочный винт вращают до тех пор, пока наконечник в вершине прямого угла рычага механизма выключения слегка не коснется самой низкой точки профиля кулачка (рис. 126). Если регулировочный винт поворачивать вправо, то рычаг приближается к кулачку, если винт поворачивать влево, то он отдаляется. Следует определить правильное положение наконечника внутри кулачка. Наконечник не должен сидеть плотно в углублении кулачка. Должен быть небольшой зазор, примерно 0,2 мм. Его, конечно, не измеряют. Рекомендуемый зазор устанавливают по перемещению педали переключения передач на другой стороне двигателя: педаль должна отклоняться в небольших пределах от среднего положения вверх и вниз (приблизительно 4 мм вверх и 4 мм вниз на свободном конце педали), соответственно незначительно отклоняется вверх и вниз кулачок, не передвигая наконечник. Боковые стороны кулачка при таком его движении слегка касаются наконечника. В таком случае механизм выключения сцепления правильно отрегулирован для выключения педалью переключения передач. После этой регулировки должно быть проверено ручное управление сцеплением.

Постепенно вывертывая регулировочный штуцер, устраняют лишнюю длину троса сцепления. Штуцером не следует натягивать трос так, чтобы рычаг механизма выключения сцепления переместился вперед под действием троса. При правильной регулировке рычаг сцепления на рукоятке руля должен иметь зазор приблизительно от 1 до 2 мм. При этом не следует нарушать указанный выше зазор между наконечником и углублением кулачка. Уже после проверки работы сцепления в эксплуатации проводят окончательную регулировку с помощью регулировочного винта механизма выключения (поворотом не более чем на 1/6 в ту или другую сторону). Наконечник и кулачок обильно смазывают пластичным смазочным материалом. Правую крышку картера можно устанавливать, если конец троса сцепления нигде не мешает, а главное, не проходит вблизи цепи и звездочки. В отдельных случаях конец троса определенным образом подгибают плоскогубцами.

Описана обычная последовательность, которой нужно придерживаться, чтобы правильно отрегулировать сцепление и правильно согласовать автоматическое и ручное выключение сцепления. Может оказаться, что диски сцепления или оболочка троса сцепления сильно изношены и описанным способом сцепление уже невозможно отрегулировать. В таком случае ничего другого не остается, как уменьшить рабочую длину троса с помощью винта на его наконечнике в рычаге механизма выключения сцепления. Прежде всего, конечно, как и в предыдущем случае, обе части регулировочного штуцера свинчивают до упора. Потом отпускают стопорный винт наконечника тросика на конце рычага механизма выключения. Наконечник вынимать из рычага не следует. Достаточно, если винт отпущен настолько, что трос свободно проходит в отверстие наконечника. Конец троса захватывают плоскогубцами или комбинированными пассатижами и удерживают в натянутом состоянии не слишком большим усилием (рис. 127). Наконечник сдвигают в овальном отверстии рычага, причем как можно больше вперед. Потом завинчивают стопорный винт наконечника. Регулировка выполняется, конечно, при условии, что конец оболочки троса находится в опорном стаканчике, а стаканчик, в свою очередь,- в отверстии опоры на основании механизма выключения сцепления. Тем самым уменьшают длину троса, и тогда можно отрегулировать выключение сцепления обычным способом.

Необходимо однако, еще раз подчеркнуть, что трос укорачивают, сдвигая наконечник и затем затягивая его стопорным винтом, только в том случае, когда невозможно избежать этого, так как при частом ослаблении и зажиме наконечника трос повреждается. Поэтому если двигатель снимают с рамы, лучше всего снять и механизм выключения сцепления, отвернув три винта М6 его крепления. Тогда можно оставить трос закрепленным на механизме выключения, не ослабляя наконечник и не вытаскивая из него трос.

Как уже было отмечено, начат выпуск не только измененной конструкции сцепления, но и описанного измененного механизма выключения сцепления. Предыдущие конструкции, которые были установлены на тысячах мотоциклов, по принципу действия аналогичны, отличаются лишь детали по конструкции. К основанию механизма выключения сцепления привернут корпус из легкого сплава с втулкой и регулировочным винтом. Вместо рычага в виде угольника в предыдущей конструкции применен простой прямой рычаг (рис. 128). Вильчатый рычаг, передвигающий втулку, откован как одно целое с рычажком, на конце которого находится ролик. У рычажка с роликом имеется еще одно плечо, на которое опирается рычаг и передает тягу от троса сцепления. Кулачок также имеет другую форму (в виде сектора). В углубление внешнего края сектора вставляют ролик рычажка (рис. 129).

И этим механизмом выключения управляют как с помощью кулачка на валу переключения передач, так и посредством троса сцепления. Крепление троса аналогичное. Взаимодействие кулачка и рычажка с роликом видно из рис. 130. При перемещении педали переключения передач кулачок поворачивается, ролик перемещается к краю сектора и конец рычажка с роликом отклоняется наружу, а другой его конец с вилочкой воздействует на втулку, а тем самым и на штоки сцепления.

Тонкую регулировку сцепления старой конструкции проводят регулировочным винтом совершенно так же, основательная регулировка отличается тоже незначительно. На кулачке и ролике прежде всего полностью удаляют смазочный материал. Педаль переключения передач отводят один раз вниз и один раз вверх и в каждом положении кулачок и ролик досуха протирают. Трос сцепления отсоединяют от рычажка. Затем следует опять найти наиболее удобное положение ролика в углублении кулачка. Регулировочный винт опять вращают так, чтобы рычаг с роликом слегка коснулся кулачка в углублении. Правильное положение легко найти, если повернуть ролик пальцем: ролик должен легко, причем с небольшим трением, вращаться в углублении кулачка. Кулачок и ролик следует поэтому насухо вытереть, чтобы трение ролика о кулачок удалось определить. Если регулировка выполнена хорошо, то к плоскому рычажку присоединяют тросик сцепления, продетый в наконечник и зафиксированный винтом совершенно так же, как и для механизма выключения последнего выпуска. Окончательно регулировку выполняют регулировочным винтом после проверки работы сцепления в эксплуатации. Кулачок и ролик тоже хорошо смазывают пластичным смазочным материалом.

Не следует говорить, что тот или другой механизм выключения сцепления лучше или хуже. При правильной регулировке оба механизма выполняют свои функции надежно. Последний вариант механизма выключения появился в результате реконструкции прежнего по соображениям не функционального, а технологического порядка. Большая часть деталей нового механизма выполнена штамповкой, что существенно понизило стоимость его производства. Других преимуществ, кроме стоимости, у новой конструкции по сравнению со старой нет.

В обоих механизмах выключения имеется кулачок, насаженный на правом конце вала, зафиксированный на валу штифтом, который проходит через вал и ступицу кулачка. Если необходимо снять кулачок, то сначала выбивают соответствующим тонким пробойником штифт, после чего кулачок уже легко снять с вала. Необходимо, однако, помнить, что выбивают штифт снизу вверх, а забивают наоборот.

Еще два замечания относительно механизма выключения сцепления. При установке основания механизма на картере необходимо завернуть все три винта крепления. Если бы они остались ввернутыми только от руки, механизм выключения не удалось бы правильно отрегулировать. Регулировка зависит и от десятых долей миллиметра, на которые при завернутых не до отказа винтах легко было бы ошибиться.

Другое замечание - к проверке работы сцепления после регулировки. Если двигатель пущен и включена какая-либо передача, то мотоцикл не должен трогаться с места при выключенном ручном рычаге сцепления даже при увеличении подачи топлива. Точно так же мотоцикл должен остаться на месте, если ручное выключение сцепления не используют, включают передачу, педаль переключения передач удерживают потом в отклоненном положении, а тем самым сцепление в выключенном состоянии.

Есть достаточно известный, а главное, хороший способ контроля регулировки сцепления. Мотоцикл ставят на подставку, пускают двигатель, а мотоцикл нагружают так, чтобы переднее колесо все время стояло на земле, а заднее, наоборот, было свободным. Проще всего это достигается тем. что водитель садится как можно ближе вперед, так что частично он сидит на седле, а частично уже на баке. Потом включают первую передачу и наблюдают за задним колесом. При правильно отрегулированном сцеплении считается совершенно нормальным, если при включенной передаче и выключенном сцеплении заднее колесо вращается, если, конечно, его можно без труда удержать рукой даже при увеличении открытия дроссельного золотника. Это гарантия того, что мотоцикл не тронется с места, если водитель установит его нормально, на оба колеса, а передача будет включена указанным способом.

Остается еще проверить, не пробуксовывает ли сцепление. Мотоцикл затормаживают на месте ножным тормозом, а двигателем управляют при включенной первой передаче, как и при нормальном трогании с места. Если сцепление исправно и не пробуксовывает, то мощность двигателя будет недостаточной для преодоления сопротивления заторможенного мотоцикла и он остановится или частота вращения коленчатого вала двигателя значительно снизится, прежде чем ручным рычагом опять будет выключено сцепление. Если сцепление не вполне правильно отрегулировано и слегка пробуксовывает, то коленчатый вал двигателя будет вращаться (хотя и с самой низкой частотой вращения) и при включенном сцеплении. Окончательную регулировку сцепления проводят именно после описанной проверки в работе. Пробуксовывание сцепления устраняют поворотом регулировочного винта на 1/6 или 2/6 оборота влево. Если же сцепление «ведет», то винт поворачивают на 1/6 или 2/6 оборота, наоборот, вправо.

Для профессионала или опытного владельца мотоцикла ЯВА функциональное согласование ручного механизма выключения сцепления с полуавтоматическим механизмом выключения сцепления считается легкой задачей. Не все мотоциклисты, однако, профессионалы или опытные спортсмены-любители. Некоторые мотоциклисты не обладают большим опытом и хотят ездить, но не хотят регулировать сцепление и хотя бы время от времени подрегулировать. Кроме того, большинство мотолюбителей при переключении передач совершенно подсознательно используют ручное выключение сцепления. К этому можно, по-видимому, добавить, что техническая мода на полуавтоматический механизм выключения сцепления в известной степени прошла. Простота изготовления и снижение стоимости производства стали в конечном итоге решающими факторами, в связи с чем предприятие-изготовитель вернулось к простому классическому механизму выключения сцепления, применив его на мотоцикле ЯВА-350 мод. 634.

Вернемся к рис. 107. Из него видно, что на простом основании механизма выключения сцепления установлен на оси одноплечий рычаг, сваренный из двух стальных полосок, образующих на обоих концах рычажка вилочки. Рычаг установлен нижней вилочкой на пальце, в верхней вилочке размещен наконечник троса сцепления. Вблизи нижнего конца в рычаге проходит регулировочный винт выключения сцепления. Он упирается внутренним концом в опору-стаканчик штоков сцепления посредством стального шарика, который вложен в стаканчик. Принцип действия этого механизма прост: рычаг сцепления на рукоятке руля воздействует через трос сцепления на верхний конец рычага, регулировочный винт надавливает на стаканчик, и штоки отжимают нажимной диск сцепления, сцепление выключается.

Отрегулировать этот механизм просто и неопытному любителю. Это приходится выполнять каждый раз, когда двигатель снимают с рамы или после замены поврежденного троса сцепления, или детали механизма выключения сцепления, или сцепление. Регулировку проводят в такой последовательности.

Прежде всего еще перед закреплением конца троса сцепления регулируют положение рычага механизма выключения регулировочным винтом так, чтобы центр верхнего отверстия (под наконечник троса) был удален от поверхности держателя механизма выключения сцепления примерно на 30 мм. Это выполняют регулировочным винтом Мб и ключом S10 (рис. 131). Винт для регулировки оболочки троса, ввернутый в стенку картера со стороны карбюратора, подтягивают, пока его головка не упрется в стенку. Только после этого затягивают винт наконечника троса на конце рычага механизма выключения сцепления, притом так, чтобы зазор на конце рычага сцепления на руле был равен примерно 2 мм. Если после закрепления выключения наконечника троса зазор больше, то его регулируют винтом в стенке картера. Трос, который проходит в этом винте, слегка натянется, и зазор на конце рукоятки рычага уменьшится. Не забудьте, наконец, затянуть обе контргайки: одну - на регулировочном винте на картере и вторую - на нажимном винте рычага механизма выключения сцепления.